香港仔全盛期，沿湖南街、十五間海旁泊滿漁船和住家艇，漁民就地將剩餘的魚獲曬乾，例如魷魚、鱔魚、馬友、大地魚等。沿岸隨處可見一個個曬架，簡陋地在船上空地架起，成為本地漁民文化一部分。而專門從事生曬魚貨的曬家，更是漁業的重要一環，全盛期香港仔中心對開海面泊滿多艘曬家船，而家傳戶曉的美食 - 九龍吊片，生產地也來自曬家船。
現年七十歲的陳偉明當了四十多年曬家工作，可以說是曬製九龍吊片的高手，魷魚、八爪魚、墨魚，在他手上即可成為比海鮮更鮮味的美食。他於 2013年退休，將曬家船賣予同行坤嫂，坤嫂擅長曬製咸鮮魚，較少做乾魷魚，陳偉明可以說是香港最後一位魷魚曬家。隨著他的隱退，製作九龍吊片的手藝也幾近失傳。
「曬家」，顧名思義以「曬」為主，從漁民接手魚獲後在曬家艇上進行後期加工的漁家作業。曬家艇是沒有船頭和船尾的船隻，沒有動力，不能航行，需要領取特別的船隻牌照才可在避風塘停泊。曬家艇亦可作為住家艇，由兩層組成，下層船尾部分是休息間，一般會間成睡房，下層船頭部分是工場，設有工作枱，用作去鱗及劏魚等前期工序，上層則作曬棚，沒有船頂的。以往漁民家庭一家大小，工作和生活都在曬家艇上。
早於上世紀五、六十年代，漁船普遍沒有電力供應，陳偉明回顧曬家人刻苦歲月，長居艇上過無水無電的日子，以煤油燈照明，用火水爐煮食，夏天熾熱，一家人就走上船頂乘涼睡覺，睡到半夜落雨，又匆匆捲起床鋪返回下層。陳偉明指，曬家的日與夜，作息都要看天。天要下雨，無人能擋，只能與時間競賽；天不造美時，未曬夠的魚貨便要靠火水爐烘乾，徹夜不眠看守著，沒有固定睡眠時間。而九龍吊片之所以成為乾魷魚中的極品，是在控制乾度方面要好講究，曬至七成左右便要收起，至於如何量度七成乾度，則全憑曬家豐富經驗判斷，一魷一鬚的美味都是時間累積的結晶。
八十年代末期，香港仔曬家行業開始式微。主因乃當時艇家以家庭式經營，隨着上一代年紀漸長，下一代無人接手，曬家人數越來越少，加上本地漁穫減少，曬家搶不到較好的魚產作材料，外國進口的又難以控制質量。所以，陳偉明也認為是隱退的時候了。現時香港仔海旁仍泊有不少曬家艇，但其用途已改變，相信只剩下坤嫂那艘還有製作咸鮮魚，成為碩果僅存的曬家。
漁民在七、八十年代陸續上岸，陳偉明一家也獲編派到華富邨，從此告別浮家泛宅的日子。他憶述往日艇上生活，每逢打風最怕船底漏水、怕家當吹走，那份驚恐至今猶有餘悸；現在生活在岸上，只要不出門口打風也不怕了。陳偉明說，全盛期香港仔曬家艇，由田灣沿岸一直泊至深灣那邊。此景雖不在，此情却還在。退休後的陳偉明，每日朝早都會由華富邨，有時坐車，有時渡步，一直前往黃竹坑地鐵站，望著同一個海，緬懷著昔日漁港曬家的社區歷史。
